1. Швейная Машинка Чайка 2 Инструкция По Эксплуатации
2. Швейная Машинка Чайка 3 Кл 116-2 Инструкция
3. Швейная Машинка Чайка 2 Инструкция

Предлагаемая инструкция для швейных. Швейных машин Чайка 2. Швейная машинка Чайка. Швейные машинки Чайка Подольск, инструкции и руководства по эксплуатации чайка а инструкция. Промышленная швейная машина и класса Просмотры: Швейные машины Зингер. Читать ещёШвейные машинки Чайка Подольск, инструкции и руководства по эксплуатации чайка а инструкция. Промышленная швейная машина и класса Просмотры: Швейные машины Зингер. Инструкции к разным моделям. Часть 2 Просмотры: Швейная машинка Чайка Подольского завода Просмотры: Свежие статьи. Изготовление и ремонт обуви, шитьё своими руками.

Для выполнения настройки машины, необходимо знать, как и какая деталь называется. Где находится. Поэтому давайте познакомимся с названиями, а затем произведём - Общую настройку машины. На фото 1, швейная машина Чайка - 2.

На фото 2, показаны детали, а вот их названия:. Верхняя крышка. Или крышка, над главным валом. Верхняя нитенаправиительная скоба, на прохождение двух нитей. Две стойки, под катушкодержатели. Винт крепления, верхней крышки. Маховое колесо, или Маховик, или Верхний шкив.

Моталка шпулек, или Шпулемоталка. Регулятор длины стежка.

Регулятор отклонения иглы, в право и влево, относительно центра игольной пластины. Нить упавшая с бобины, будет лежать на ворсинках меха и не влезет, под бобину. Без меха влазит, это приводит, к обрыву нити. Во время шитья, на разных скоростях, нить подпрыгивает, поэтому устанавливают, кусочки поролона. Сверху, они удерживают нить, от выскакивания.

На фото 4, страничка из паспорта. Описание на фото 5.

На фото 5, страничка из паспорта с моими дополнениями. На фото 6, вот так, по моему мнению, эти картинки, примерно должны выглядеть. Цифры, расставленные на фото, отвечают названиям, паспортной страницы. Фото со Сландо. На фото 7, вид на машину сзади.

Цифрами отмечены детали машины ниже их названия:. Винт крепления верхней крышки. 'Папа' - вилка для лампочки. В электро шнуре, 'мама' и вилка для розетки. Две стойки под катушкодержатели. Винт крепления - копирных дисков. Маховое колесо.

Винт фрикциона. Ручка подъёма стержня лапки. Два винта, крепления игольной пластины. Винт крепления, для электродвигателя. Настройка Машины - Чайка - 2: Во первых настроим машину, на намотку шпульки: По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, Фото 8, № 6, называется - винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине, Чайка - 2, он пластмассовый.

При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел. Разборка:. Надо выкрутить маленький винтик, на 4 – 5 полу оборотов. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью. Сняв кольцо, можно стянуть с вала маховое колесо или шкив. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива.

И всё смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое). Сборка:. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться. На маховое колесо накладываем шайбу. Как на фото 8.

Накручиваем винт Фрикциона. Затягиваем. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем. У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона.

Бывает и так, что усики износились. Чтобы продлить их срок службы, необходимо капнуть на них по 1 капле металла. (На плавить аргоном) На фото 8, винт фрикциона, а также шайба, с 'ушками' и 'усиками'. На фото 9, вид со стороны, махового колеса.

Показаны детали, а вот их названия:. Винт крепления, для электродвигателя. Маховое колесо. Винтик, на винту Фрикциона. Винт Фрикциона. Винт крепления, верхней крышки.

Часто бывает, что рычаг регулятора длины стежка, падает в низ, при шитье. Это ослабляется - Винт тормоза. Настройка: На машине Чайка 2, натяжение (тугого хода), ручки длины стежка, производится винтом, расположенным под шкивом.

Вкручиваем, притягиваем тормозную колодку. Ход туже.Тормозная колодка, соединена с рычагом длины стежка, (жесткое зацепление, двумя винтами), через кронштейн. Вот и вся настройка. На фото 11, внутри рукава, где тяги соединяются с главным коленвалом. Показана тормозная колодка, рычага, длины стежка.

В которую ввёрнут винт, на Фото 10. На фото 12, Шпулемоталка машины Чайка 2. Состояние включено. Состоит из:. Ось шпулемоталки. Резиновый обод. Крепление пружины, к корпусу шпулемоталки.

Крепление пружины, к кронштейну. Кронштейн, обхватывающий пружину. Винт крепления, ограничителя. Ограничитель. Винт крепления оси, шпулемоталки, к корпусу. Профилактика:. На кронштейне шпулемоталки, есть отверстие, (оно, с лицевой стороны), капнуть в него 1 каплю масла.

Проверить вращение оси. Проверить резиновый обод, при необходимости заменить. ( На него, не должно попадать масло!). Проверить пружину, смазать места крепления её. В случае поломки, поставить новую.

Проверить язычок, на утолщении вала № 1. Если он стёрт, то есть два варианта:. Заменить вал № 1. Реставрировать язычок. Реставрация язычка: Просверлить отверстие, Диаметром 0,5 мм и глубиной 2,5 мм.

И запресовать в него штифт, длиной 5 мм, Диаметром 0,5 мм. Обмакнув кончик штифта, в клей, моментально сохнущий. На фото 13, шпулемоталка, в положении, отключено! Состоит из:. Ограничитель. Винт крепления, ограничителя.

Ось, шпулемоталки. С отверстием. Обод резиновый. Кронштейн, обхватывающий пружину. Крепление пружины, к кронштейну. Крепление пружины, к корпусу шпулемоталки. Ось шпулемоталки.

Винт крепления оси, шпулемоталки. Настройка Эксцентриковой втулки. Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:.

во время шитья, тонкий материал стягивает. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм. Проверка: Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку.

При этом транспортёрная колодка, также должна опустится ниже игольной пластины в самую нижнюю точку. Подготовка к настройке:. Поднять лапку. Снять иглу.

Вынуть материал. Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.

Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то: Настройка:.

Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала.

Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так:. Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.

Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт! Проверка: Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также, должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

На фото 14, вид сверху, под крышкой. Цифрами отмечены детали машины, ниже их названия:. Маховое колесо. Эксцентриковая втулка. На Эксцентриковую втулку, одета тяга с вилкой.

На главном валу, колено. На это колено, одевается тяга с хомутом. Главный, коленчатый, вал. Рамка зигзага. На фото 15, вид на фронтальную часть с верху. Главный вал.

Винт крепления возвратной пружины. Стержень передающий движения, с блока зигзаг, на рамку игловодителя. Винт крепления втулки, в которой ходит, Стержень передающий движения, с блока зигзаг, на рамку игловодителя. Винт крепления - Левой втулки, главного вала. Или её называют ' втулка возле кривошипа', на главном валу. Отверстие для масла, чтоб смазка попадала, на вращающийся вал, во втулке.

Отверстие технологическое, для доступа к винтам на кривошипе. Винт крепления, оси, гайки, нажимного винта - стержня лапки. Ручка подъёма стержня лапки. Нажимной винт.

Нитенаправитель, возле регулятора натяжения верхней нити. Нитепритягиватель. Стержень - игловодитель. Рамка игловодителя. Регулятор натяжения верхней нити. На фото 16, детали, фронтальной части машины, Чайка 2:. Нажимной винт, вкручивается в гайку, которая крепится к корпусу.

Рычаг - подъёма, стержня лапки. Кронштейн, с винтиком № 5. Винтик - для регулировки, стержня лапки, по высоте. Стержень лапки.

Стержень - игловодитель. Два винтика крепления, кронштейна с осью. Кронштейн с осью. Винтик на игловодителе, для регулировки игловодителя, по высоте. Стержень передающий движение, с блока зигзаг, на рамку игловодителя. Нитепритягиватель. Смотрите:.

Отверстие, для зажима винтов, на Кривошипе. Винт крепления, регулятора натяжения, верхней нити, к корпусу машины. Нитенаправительная скоба, регулятора натяжения, верхней нити.

Регулятор натяжения, верхней нити. Нижняя втулка, стержня лапки. Направительная гайка, для нажимного винта. Для данной выставки, это не важно, где втулки. Стержень игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя. Игольная пластина.

На фото 18, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт до игольной пластины. Нажимной винт. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт. Кронштейн с винтиком 5.

Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте. Рычаг - подъёма стержня лапки.

Стержень лапки. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка. Стержень игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.

Игольная пластина. Транспортёрная колодка. Всё, больше до махового колеса, не дотрагиваемся! Лапка - должна лечь, на поверхность, игольной пластины! Если этого не произошло.

Или лапка только коснулась, передней частью, поверхности игольной пластины. Устраняем так: Первый Этап: На фото 18, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота.

При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:. Надо, на фото 19, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка). Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие, нажимного винта(Фото 19 № 1) и слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен. На фото 19, показано место, куда ставить стержень.

По этому стержню, нужно ударить. Ручка подъёма, стержня лапки, при этом, должна находится, в верхнем положении, а винтик, ослаблен. На фото, она в нижнем положении. Нажимной винт. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт. Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте.

Рычаг - подъёма стержня лапки. Стержень лапки. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка. Игловодитель. Игла.

Игольная пластина. Второй Этап:. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка). Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.

Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки. Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4, зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:. Винтик № 5, ослаблен. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.

Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4. На фото 20, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой. Игловодитель.

Иглодержатель. Игольная пластина. Транспортёрная колодка. Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине: Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем по фото 19 и 20. Выворачиваем винт, нажима на пружину №1, полностью. Под винтом, обычно находится шайба!. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.

Швейная Машинка Чайка 2 Инструкция По Эксплуатации

Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки должна лечь на верх игольной пластины.

Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.

Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

На фото 21, показан низ фронтальной части. Он состоит:. Винт крепления, игольной пластины. Винт крепления, игольной пластины.

Технологическое отверстие. Крышка доступа, к шпульному колпачку. Стержень лапки. Винт крепления лапки, к стержню лапки. Стержень игловодитель.

Винт крепления, игольного нитенаправителя. Винт крепления иглы, в иглодержателе.

Пазы, в игольной пластине, под транспортёрную колодку. Винты крепления, пластинчатой пружины. К крышке доступа, к шпульному колпачку. Выставка игловодителя, по отверстию, в игольной пластине, фото 16 и 22: Подготовка к выставке:. Снять ремень, привода с махового колеса. В игловодитель, вставить иглу.

В верх до упора. Длинным желобом, к крышке доступа, к шпульному колпачку. Снять лапку.

Остриё иглы, опустить, маховым колесом, на касание с плоскостью, игольной пластины. На фото 22, показаны детали машины, с помощью которых, производится выставка игловодителя, относительно центра, отверстия, в игольной пластине. Вот их названия:. Винты крепления оси.

Верхний и нижний. Ось, должна быть параллельна отверстию, в игольной пластине.

Кронштейн, с приваренной осью. Называется - ограничительной пластиной. По фото 22. Ослабляем винт № 2, Кронштейна - ограничительной пластины на 0,5 оборота. По фото 23, выставляем кронштейн с осью - ограничительной пластины, параллельна пазу, игольного отверстия, в игольной пластине. Практически это делается так:.

Ослабили винт, № 2?. Стукнув тупой частью отвёртки, по нижней части игловодителя, обращённой к сидящему за машиной, остриё иглы, сдвинется к дальней стенке, игольного паза. Обычно этот сдвиг составляет 1 - 1,5 мм. Стукнув тупой частью отвёртки, по нижней части игловодителя, с задней стороны, игла сдвинется к передней стенке, игольного паза, то есть, к сидящему за машиной.

Выставить надо, на длинной, горизонтальной линии. Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо!

На фото 24, Вид на механизм зигзага, или блок зигзага, с верху. Копир, дошёл до второго края выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль. Вот перечень деталей:. Гайка держатель - прижимает копирный диск. Поджимной копирный диск. Используются в качестве шайбы. Копирный диск, которым работают.

Швейная Машинка Чайка 3 Кл 116-2 Инструкция

Копир, или считывающее устройство. Ось, на которой установлена:.

рамка, механизма зигзаг. Ручка управления шириной зигзага. Ручка смещения иглы: в право и влево, относительно центра отверстия, в игольной пластине. Косозубая шестерня, на одной, оси с копирными дисками. Винт крепления, рамки блока, к оси (механизму) блока. Винт крепления рамки, к корпусу рукава. Вилка, крепится через хомут, к стержню, который передаёт движение, с блока зигзаг, на рамку игловодителя.

Смотрите фото 15 № 3. Кронштейн с сухариком - 'камнем'. Это от его положения, зависит положение иглы, относительно центра отверстия, в игольной пластине. Крышка, тяги хомута. Устанавливается на колене, на главном валу. Эксцентриковая втулка.

Губки - тяги вилки. Главный, коленчатый вал. Ручка длины стежка. Ручка ширины зигзага. Ручка смешения иглы в право и в лево.

Винт крепления шестерни на главном валу. На фото 25, показаны копирные диски и лапки. Все копирные диски - двойные с одной стороны, под один рисунок, с другой стороны под другой. И Только копирный диск с зигзагом, одинаковый с обоих сторон. Таких видов строчки 26 - на дисках, для машины Чайка 2. Всего дисков, должно быть 13 штук.

Из за не правильной установки, диски ломаются. Замену им, найти не возможно, так как Подольский завод, такие запчасти, отдельно от машин, не производил! Настройка блока Зигзаг, машины Чайка 2 класс 115 - 1. На фото 26, Копирный диск, от машины Чайка 3. Его наружная часть - это рабочая зона. При настройке машины, Чайка 2, на зигзаг, используются, такие же диски. Левый укол, при зигзаге.

Правый укол, при зигзаге. Если машина, настроена на самый широкий зигзаг, то она на 100%, будет шить прямую строчку. И на 100%, будет шить, все остальные, виды строчек. На фото 27, показана схема работы зигзага. Считывает выступы и впадины. Рамка блока, качается с осью № 5. Сухарь или камень.

Ось, на которой сухарик, свободно вращается. Ось, на которой установлена:. рамка, механизма зигзаг. Ручка управления шириной зигзага.

Ручка смещения иглы: в право и влево, относительно центра. Вилка, на ней хомут. Вилка одевается на сухарик.

Винт на хомуте. Стержень, который передаёт движение, с блока зигзаг, на рамку игловодителя. Смотрите фото 15 № 3. Рамка игловодителя. Игловодитель.

Иглодержатель. Рамка регулирующая натяжение пружины. Пружина, подтягивает рамку, с игловодителем назад.

От этого копирный палец, всё время, упирается в копирный диск. Через рамку, в корпус машины, вкручен - Винт крепления. Неисправности, которые возникают, в узле зигзаг:. Игла, бьёт при зигзаге, об игольную пластину. Устранение: описано на фото 22.

Машина шьёт прямую строчку, но при включении зигзага, всё равно шьёт прямо. Не работает зигзаг. Устранение:. По фото 27, Если нет копирного диска, машина, будет при включении зигзага, шить прямую строчку.

Ослаб винт № 7 фото 27. Зигзаг срабатывает, но так как, в вилке отверстие глубокое, (Стержень, который передаёт движение, с блока зигзаг, на рамку игловодителя. Смотрите фото 15 № 3. Глубоко входит в вилку. От этого рамка, стоит на месте.

Игла, постоянно на правом уколе. Выставить иглу, на прямую строчку. По центру игольного отверстия. Выставляем рамку, со вставленным в неё игловодителем, а в игловодителе игла). Удерживая в таком положении, игловодитель, винт № 7 сильно зажимаем. Мала ширина зигзага, при установке ручки ширины зигзага, на 5 мм.

Устранение:. Ширину зигзага, надо проверять, на тонкой ткани.

На тонкой ткани ширина - 5 мм, на толстой - 3 мм. Это нормально!.

Бывает, что изношен копирный диск. Перевернуть диск, другой стороной. Высота, между выступом и впадиной Фото 26, равна 5 мм! Поэтому ширина зигзага, не может быть шире 5 мм! Если же, у кого то, есть желание модернизировать зигзаг, то он столкнётся с проблемой, в блоке челнока. Придётся устанавливать, блок челнока, как на машине Радом.

Вот ссылка:. Неисправность: Переключение зигзага, происходит под игольной пластиной, а должно происходить, в верхней точке (0) ноль.

Причина: На фото 24, ослабли винты крепления, шестерни № 18, находящейся на главном, коленчатом валу. Шестерня, провернулась, вокруг оси.

Устранение:. Снять лапку. Ослабить сильнее винты, один винт, выкрутить полностью. Поставить регулятор, ширины зигзага на 5.

Провернув маховое колесо, поставить игловодитель, в верхнее положение (0). В отверстие, вывернутого винта, вставить короткую шпильку или тонкую отвёртку.

Удерживая маховое колесо, от проворота, вращаем вокруг оси, шестерню, на главном валу. До тех пор, пока копир показанный на фото 27 № 1, не встанет, вот в такое положение, как на фото 28 № 3. Вытаскиваем шпильку или отвёртку, и вворачиваем на его место, винт, сильно затягиваем. Проворачиваем маховое колесо и проверяем переключение, с левого, на правый укол.

От этого, транспортерная колодка, приподымается над игольной пластиной. Кронштейн, на нём крепится, транспортёрная колодка.

Этот кронштейн, одет на ось, отвечающую за продвижение материала. Этим винтом, регулируют положение верха транспортёрной колодки, относительно верха, игольной пластины. Винт крепления, подпорной втулки. Подпорная втулка, (левая) на оси, вала продвижения материала.

Вал продвижения материала. Подпорная втулка, (правая) на оси, вала продвижения материала.

Винт крепления, подпорной втулки. Тяга с вилкой. Тяга с хомутом, передаёт движение челноку.

Подпорная втулка, (правая) на оси, вала, передающему движение, челноку. Винт крепления, подпорной втулки. Вал, передающий движение, челноку.

Эксцентриковая втулка, на валу, передающему движение челноку. При максимально поднятой части, дальних зубчиков, транспортёрной колодки, ближние зубцы, должны быть, вровень, с поверхностью, игольной пластины!. Подпорная втулка, (левая), на оси вала, передающему вращение, челноку. Секторная шестерня. Пластинчатая пружина.

На фото 30, вид на механизм челнока. Вот перечень деталей:. Транспортёрная колодка. Нитенаправительная пластина. Прижимное кольцо.

Направляющие штифты. Пластинчатая пружина. Корпус блока (механизма) челнока. Фиксаторный винт, положения блока челнока. На фото 31, запорное прижимное кольцо, от машины Чайка 132 М.

Отверстия для направляющих штифтов. Винты крепления, нитенаправительной пластины. Запорное прижимное кольцо. Нитенаправительная пластина. На фото 32, нитенаправительная пластина, на запорном прижимном кольце. Машина Чайка 2.

Имеет вот такую форму. Игла, на левом уколе, в нижней точке (0). Если ориентировка, выставки блока челнока, сделана на нос, корпуса челнока, как на машинах То игла, при опускании, будет биться и ломаться. На фото 33, механизм челнока, машины Чайка 2. Он состоит:. Дистанционная втулка, с двумя винтиками. Упорная гайка.

Зажимной винт. Конусная шестерня на валу челнока. Секторная шестерня, (деталь сопряжения) механизма челнока. Корпус блока челнока. Винт крепления петли, машины к столу. К механизму челнока отношения не имеет (Попал в кадр объектива). Выставка блока челнока.

Выставка блока челнока, состоит из двух частей:. Выставка - по Нитенаправительной пластине, установленной, на Запорном прижимном кольце. Выставка - по зазору с челноком. Подготовка к выставке, блока челнока:. Снять ремень с махового колеса. Вынуть верхнюю нить из иглы.

Убрать с машины катушку верхней нити. ( Машину надо будет, откидывать на заднюю стенку и катушка полетит с машины). Снять игольную пластину. Под игольной пластиной, находится транспортёрная колодка, на двух винтиках - открутить!. Вынуть из челнока шпульный колпачок.

По фото 32, ослабить гайку № 2. Ослабить, зажим винта № 3. Подготовка закончена. Выставка первой части:. Ручка зигзага в положении ноль. Вращая маховое колесо, опускаем иглу вставленную в игловодитель, в нижнюю точку (0) ноль.

Проворачивая вокруг оси корпус блока челнока фото 33 № 6, выставляем положение нитенаправительной пластины, как на фото 32. Зажимаем винт № 3, фото 33.

Первая часть окончена. Подготовка к выставке челнока:. На фото 35, челнок. По красным линиям, опилить!. От следов от ударов иглы. Острые кромки. На фото 34, челнок.

Он состоит:. Ось - на неё одевается шпульный колпачок. Поясок - в этом месте защелкивается, защелка шпульного колпачка. Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

- - Фото 34. На фото 35, показаны линии, по которым производится опил, сверху, челнока. На фото 36, показаны линии, по которым производится опил, с низу челнока. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски, это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем.

И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

На фото 37, показано, как держать плоскость, при о пиле, острия носика челнока, алмазным надфилем. Тупой носик (это пропуск стежка) Делается это так: Заточку производим с обратной стороны, затупленным, алмазным надфилем. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

Острые кромки притупить! Красной линией, показано, сколько нужно сточить. На фото 38, шпульный колпачок и шпулька. Шпулька самодельная. Так как на ней нет, прорези, для язычка установленного на шпулемоталке. Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону. Она от машин с зигзагом.

И машин, с правым вращением, челнока. На Чайке 2, Буферная пластинчатая пружина, короче Буферной пластинчатой пружины, машины Чайка 3, на 7 мм. Поэтому опорную часть,на буферной пружине, приходится стачивать!

Хотя по отверстиям, крепления, на толкателе челнока, обе пружины, совпадают. Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать. Пытаются вырвать её из под лапки. Если игла, осталась в материале ломают и её.

Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок) Правильные действия в такой ситуации:. Открутить лапку. Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе. И опуская иглу в низ, вытащить её из:.

Игловодителя, затем из:. Материала.

Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. Этим действием, мы сохраним материал, котрый шили. Снять с машины верхнюю нить и убрать в сторону. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке.

Освободить челнок!. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.

Собрать:. в челнок, шпульный колпачок,. запорное, ограничительное кольцо. Снова заправить, верхнюю нить. Проверить установку шпульного колпачка. Что он защелкнулся, на пояске, стержня челнока. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:. 100% поломка буферной пружины, на толкателе челнока. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. Не ужели вам нужен был, механик, для устранения этих проблем? Подготовка к замене, буферной пружины, на толкателе челнока, при поломке выходного конца, буферной пружины. Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, необязательно, вытаскивать весь блок. На фото 33, цифрами, показаны детали и последовательность разборки, блока челнока.

Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке № 1. От этого, она снимется вниз. Ослабить винты, на конусной, прямозубой шестерне № 4. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх.

На Фото 38-1, нижнюю буферную пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока. На фото 38 - 2, показан порядок действий, при установки, буферной пружины:. Сначала, оденем буферную часть. Наживим, на оба винтика. Закрутим винтики. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим. Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, ' опора челнока', должна быть, на 5 мм, длиннее толкателя!.

Опускаем толкатель, челнока, в посадочное место. Одеваем на вал шестерню. Но винтики пока не закручиваем. Одеваем нижнюю дистанционную втулку. Закручиваем на ней один винт.

Вторая часть, выставки блока челнока:. Ослабить винт Фото 33 № 3. И не меняя положения относительно оси, блока, ( положения в нитенаправительной пластине) - Регулируем блок, по высоте, но уже с челноком. Относительно опущенной в нижнюю точку (0), иглы. Зазор, между верхней плоскостью носика челнока и иглой, должен быть 0,1 мм. Иглу ставим на левый укол. Ориентируемся на нитенаправительную пластину.

Вот в таком положении, удерживаем блок челнока и зажимаем его винтом Фото 33 № 3. Выставка челнока, относительно толкателя челнока. В челночном блоке. Устанавливаем положение челнока, по циклам, зигзага.

Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик. Игла, в нижней точке (0). Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм. Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. Зазор, между вертикальной полкой челнока и торцом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, менее 0,1 мм.

(Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.). Устанавливаем левую втулку, на валу с секторной шестерней, в упор к Секторной шестерне, что - бы зазор, между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на левой втулке.

Фото 29 № 22. Кронштейн с тягой Фото 29 № 15, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку № 15 подбить к кронштейну № 22!. Винт № 17, крепления втулки № 16, зажать! На фото 39, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм.

Игла, в нижней точке ноль (0). На фото 40, показан зазор, на выходе с челнока. Между пяткой челнока и 'опорой челнока,' на буферной пружине. На фото 41, показан каким должен быть зазор между иглой и толкателем челнока. На фото 42, показаны цифрами зазоры, на входе челнока, в момент сброса с челнока, верхней нити. Зазор между верхом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.

Выставив зазор № 1, зазор № 3, получается автоматически! Можно не проверять!. Зазор между концом буферной пружины и вертикальной полкой челнока должен быть - 0,3 мм. Зазор между внутренней беговой дорожкой челнока, и верхом изгиба буферной пружины, должен быть - 0,5 мм Выставляем зазор № 1. У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо на 0,5 мм, не больше. При изгибе, челнок вытащить!

Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо! Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока.

Сжимаем.) Слегка можно отогнуть (подогнуть) конец буферной пружины. Вставить челнок и Проверить зазоры! Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

На фото 43, показан зазор на выходной части. Между опорой челнока, на буферной пластине и пяткой челнока. Он должен быть в идеале 0,3 мм но машина хорошо работает, до тех пор, пока этот зазор, не возрастёт более 1 мм. Теперь, всё тоже самое но, настройку челнока, выставляем на зигзаг. Выставляем ручку зигзага, на 5 мм. Вращаем маховое колесо, на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм.

И пересеклась, с носиком челнока. На игле, короткая лыска. Так вот, верх носика челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. И на 0,1 мм, ниже верха лыски.

Это, на левом уколе. А на правом уколе, носик челнока, должен пройти в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы. И нижняя грань, носика челнока, должна быть вровень с верхом отверстия иглы.Или на расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм. Вот в таком положении - Регулируя по высоте, блок челнока, относительно иглы, зажимаем Винт крепления блока, контрогаем его. И в этом же положении, соединяем шестерню толкателя, с секторной шестерней. На фото 44, носик челнока на левом уколе.

Откуда левый укол? На фото 45, Проверка выставки блока челнока: носик челнока на правом уколе. Откуда правый укол?

Если положение иглы, не соответствует правому уколу, то надо подрегулировать, по высоте игловодителем! На фото 46, ослабить винт на 1-2 полу оборота, вращая игловодитель вокруг оси в право - лево, опустить или приподнять, его, но так, чтоб выполнялось условие, пунктов 3 - 4. Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити. Если компенсационная пружинка обломилась:.

Снять регулятор с машины. Восстановить пружинку.

Всё собрать. Правильно установить в машину. На фото 47, показаны:. Винт крепления, регулятора, к корпусу машины. Стержень - толкатель. На фото 52, пружинка стоит не правильно.

Если принять, корпус основания, за циферблат, то компенсационная пружина, стоит на 15 минут, или на 3 часа. Ось, надо повернуть против часовой стрелки, на 15 минут или на 12 часов. И в таком положении зажать винт на основании. Фото 52 Должно быть, как на фото 53. Натяжение пружинки, очень, очень слабое.

На фото 53, правильное положение, пружинка стоит без натяга. Натяжение пружинки, очень, очень слабое. Собранный регулятор, для выравнивания, согнутой оси. Одеваем тарелочки, выпуклой частью друг - к другу.

На тарелочки, одеваем отжимную шайбу, выгнутой перемычкой, наружу. На отжимную шайбу, одеваем, большим диаметром пружину, а на узкую часть пружины, накручиваем нажимную гайку. Если разрезная часть, фигурной оси сжата, то, чтоб её выровнять, и не сломать ось, делаем так:.

На ось надеваем – накручиваем гайку, в верх ногами, а прорезь оси, раздвигаем жалом отвёртки,( если ось согнулась). Если чуть перегнули, гайка при выворачивании, выровняет этот изгиб. Устанавливаем - Регулятор натяжения, верхней нити, на место. Расстояние, от верха ните направительной скобы, до низа изогнутой части пружины, равно 19 – 20 мм. В пружинку, вводим верхнюю нить, и заводим пружинку, этой нитью, под нитенаправительную скобу. Если у переднего изгиба, компенсационной пружинки, вход под нитенаправительную скобу, без касаний, то всё в норме. Если у пружинки есть:.

Касание, нитенапрвительной скобы. Торможение, даже слабое. Это при шитье на скорости обрыв верхней нити. Изгибается верхняя часть. Вставляя, собранный регулятор, верхней нити, в корпус машины, надо на 1/3 хода приподнять ручку подъёма, стержня лапки.

И в таком положении, зажать винтик крепления, регулятора в корпус машины. Иначе, при шитье будет происходить - следующее: При переходе, с тонкого на толстое, тарелочки само-произвольно разожмутся. И верхняя нитка, на утолщении, запетляет снизу. На фото 55, собранный регулятор установлен в машину. На фото 56, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Вот, на что, надо обратить внимание:.

Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Пружинка колпачка. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить, пружинка, при откручивании - нажим ослабевает. Закручиваем по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!.

Посадочное место, шпульки. Фото 58.Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!.

Настройка закончена! При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий.

Так как машина Лада 238 'белошвейка' то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. На фото 58, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули. Настройка регулятора верхней нити.

И регулировка нижней. Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке! При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают.

Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.

Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Пример: Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять.

То есть гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 60. На фото 60, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена.

Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 61. На фото 61, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 62.

На фото 62, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов. Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Сборка:. Ставим все крышки на место. Подключаем привод к машине.

Драйвера на ноутбук emachines e725. Ставим катушку на машину. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Швейная Машинка Чайка 2 Инструкция

Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков. Смотрим на строчку. Добрый день.Подскажите пожалуйста,а что делать если как только начинаешь шить шпульный колпачек вместе со шпулькой выпадает?(Это только мастера вызывать для ремонта?) Здравствуйте Марьяна! Шпульный колпачок не защёлкивается на челноке, только когда шпулька не с этой машины! ( Длиннее или не до вставлена )!

Смотрите фото 25 в статье: http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-2-%D0%BC-%D0%BF%D0%BC%D0%B7.