• Швейная Машинка Csepel 30 Отзывы
• Швейная Машинка Csepel 30 Инструкция

Перед настройкой машины, нужно: познакомиться с узлами машины, их названиями, и только после этого, приступать к настройке. Швейная машина Чепель 30. На фото 2, машина состоит из:. На платформе, кронштейн с тарелочками, для выравнивания нити, подающийся на шпульку. Нижняя часть – поддон. Он металлический.

Поддон крепится к деревянному каркасу. На петлях, они сзади, установлена машина. В деревянном каркасе, изготовлен, ящик, с отодвигающейся крышкой. Ручка, переключения, высоты транспортёрной колодки. К платформе, крепится – рукав. Регулятор длины стежка. - Фото 2.

Nov 23, 2015 - Швейная машина « Чепель » 30 кл. (Венгрия) 25. Швейная машина «Иляна» ( Румыния) 26. Швейная машина «Зингер» (Германия) 27. Опубликовано: 27 февр. Csepel 30 - Чепель 30, швейная машина с мотором МШ-2 Продаётся, 500 р. Швейная машинка Зингер, Подольск, Тикка, Маршал - Продолжительность: 13:31 Дмитрий Иванов 405 860 просмотров. Советы, инструкции и схемы. В раздел электрика. Ремонт механических и электронных часов. Швейная машина «ЧЕПЕЛЬ» 30 КЛ. (производство Венгрия). Эта машина прямострочная, ножного исполнения. Она может быть вполне надежной и практичной после ряда ремонтных и реконструкционных работ.

На фото 3, 'валы' под платформой. Вал - кронштейн, передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Вал - это круглый цилиндр, вращающийся вокруг своей, продольной оси, на 360 градусов! Наши 'валы' - вращаются, менее чем 200 градусов, поэтому они кронштейны. Но они, цилиндрической формы, поэтому я, и называю их, вал - кронштейн.

Верхний вал – вал подъёма и опускания транспортёрной колодки. Посредине, верхнего вала – установлен кронштейн, с роликом. Он чёрного цвета. Внутри, этой втулки, палец, со шлицом.

К шлицу, штифтом, крепится тяга. Вторым концом, тяга, соединяется с кронштейном, заклёпкой. Посередине кронштейна, ось, выходящая на поверхность платформы.

На ось, установлена ручка – переключения высоты, транспортёра. Она на фото 2 под № 6. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры.

Фиксируются винтами. На правом конце вала – вилка. Вилка, с валом – называемом тройник.

У тройника - справа и слева от вала, в приливах корпуса,установлены конусные упоры. Фиксируются винтами.

Тройник – соединён, с верхним валом, внутри рукава,- тягой с хомутом. Так же, на тройнике, есть вилка. Эта вилка, соединена, со средним валом. Средний вал – вал челнока. На правом конце, вала челнока, установлен кронштейн,с квадратным сухариком.

Вал челнока, установлен в приливах корпуса.Приливы выполнены, в форме втулок. На левом краю, вала челнока, установлен через штифт, толкатель челнока. На толкателе челнока, челнок.

Нижний вал – вал транспортёра. Он передаёт, движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры.

Фиксируются винтами. Слева, установлен кронштейн.К кронштейну крепится,тяга с вилкой. Тяга с вилкой. Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку.

При этом транспортёрная колодка, также должна опустится ниже игольной пластины в самую нижнюю точку. Подготовка к настройке:.

Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал. Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.

Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то: Настройка:. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.

Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение.

Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так:. Один винтик, вывернуть полностью.

Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт! Проверка: Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. На фото 4, вид с зади в закрытое крышкой, окошко.

Тяга с хомутом. Хомут тяги. Изгиб главного вала. Называется Колено. Из - за колена, главный вал, называют - Главным коленчатым валом. Это он, передаёт движение, через тяги, на продвижение и подъём и опускание, транспортёрной колодке. Вилка тяги.

Сухарь или камень, этот металлический параллелограмм. Кронштейн - рычаг, выбора длины стежка. Винт тормоза. На фото 5, тяга с вилкой.

Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:. Нижняя часть, тяги с вилкой.

Средняя часть тяги. Сухарь или камень.

Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка. Отверстие в кронштейне - длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден с снаружи машины. Он двигается по шкале № 8 Фото 2. Губки, они обхватывают камень, или сухарь № 3. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера,.

Винт тормоза. Функция шайбы гровера - разрезная пружинная шайба - чтоб при вибрации машины, винт, самопроизвольно не откручивался. На фото 6, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленчатой части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала. Состоит:.

Хомут. Стяжные винты.

Конусное отверстие, нижнего крепления. Винт с конусной головкой. Контргайка. На фото 7, Вид в окошко, под другим углом. Главный коленчатый вал. Эксцентриковая втулка. Вилка тяги.

Кронштейн - рычаг, выбора длины стежка. Винт стопор, винта тормоза На фото 8 № 3. Вот так её необходимо будет установить при сборке - Усиками вверх. На фото 13, показаны снятые детали:.

Маховое колесо. Винт фрикциона, с маленьким винтиком. Шайба с ушками и усиками. Винт крепления, ручного привода, к корпусу рукава машины. Ручной привод. На фото 14, показано посадочное место махового колеса.

Винт крепления, посадочной втулки, на главный вал. Винт крепления, посадочной втулки, на главный вал. Винт крепления, посадочной втулки, на главный вал. Посадочное место махового колеса. Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Настройка первая: Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава. Регулятор длины стежка, поставить на ноль. Поджать гайкой.

Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. В самое верхнее положение!

Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его.

Смотрите Фото. По фото 15,ослабить винт № 1, на кронштейне № 7. Он под отвёртку.

Провернуть вокруг оси, вал - кронштейн № 4, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины. В таком положении винт№ 1, на кронштейне № 4, зажать! Транспортёрная колодка, должжна, при настройке, занимать самое верхнее положение, над игольной пластиной!

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукав. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:. На кронштейне № 3 ослабить винт № 2.

Нажав на кронштейн № 3. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.

Кожа 1,5 - 1,8 мм. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт № 2, на кронштейне № 3, зажать! На фото 16, показана фронтальная крышка. Винт нажима на пружину.

Верхняя втулка игловодителя. Верхний, винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу рукава. Нижний, винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу рукава. Рычаг подъёма и опускания стержня - лапки. Игольный, проволочный, нитенапавитель. Чтобы снять фронтальную крышку нужно:. Ослабить винт № 4, на 1- 2 - 3 оборота.

Ослабить винт № 3, на 1 оборот. Приподнять вверх, фронтальную крышку, чтоб отверстие, (оно под винтиком, на фото 16) совпало с головкой винтика № 3. И оттягивая верхнюю часть крышки, от машины, поднять крышку вверх.

На фото 17, снята фронтальная крышка. Рычаг подъёма, стержня - лапки. Ось крепления, Рычага № 1. Нажимная пружина, на кронштейн № 3. Винт, для регулировки, стержня - лапки. Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 18 и 19.

И описан способ, их устранения, в четыре этапа. Не правильно выставлена лапка, по высоте: На фото 18, лапка поднята в верх.

Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку. Вот перечень деталей фронтальной части:. Нажимной винт. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.

Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте. Рычаг - подъёма стержня лапки. Стержень лапки. Нижняя часть корпуса.

Иногда в нём, находится нижняя втулка. Стержень игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя. Игольная пластина. Устранение: Первый Этап: На фото 18, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6.

Опускаем винтик № 5, на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка). Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:. Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 19 № 1). Слегка стукнуть, молоточком.

После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен. На фото 19, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины. Нажимной винт. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.

Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте. Рычаг - подъёма стержня лапки. Стержень лапки.

Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя. Лапка. Стержень игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя. Игольная пластина. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 12 и 13:. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка). Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.

Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа).

Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки. Третий Этап.Фото 20. Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке. Устранение:.

Винтик № 5, ослаблен. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину.

Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4. Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине: На фото 13, положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

Игловодитель. Иглодержатель. Игольная пластина. Транспортёрная колодка. Востановление работоспособности, нажимного винта. Настройку делаем, по фото 19 и 20.

Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 20 №1, полностью. Под винтом, обычно находится шайба!. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.

Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы.

2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

На фото 21, показан вход иглы, в игольную пластину. Между зубчиками её, часто набивается пыль и ворса с прошиваемых материалов. Их необходимо удалять! Эта грязь, уменьшает длину стежка. А много скопившейся грязи, может сделать, игольную пластину, выгнутой вверх! Или сломать узкие перегородки! На фото 24, снята транспортёрная колодка.

Винтики транспортёрной колодки имеют стандартный шаг резьбы. Вот их размеры:. Д 6 – диаметр головки 6 мм.

Длина общая, 9 мм. Толщина головки винта, 4 мм. На фото 25, сняты игольная пластина и транспортёрная колодка.

Под транспортёрной колодкой, находится нитенаправительная, пластина. При сбросе нити с челнока, она направляет нити, (верхнюю и нижнюю, каждая в два сложения в отверстие игольной пластины). Игла не должна её касаться. На этой пластине, не должно быть, острых кромок. Поэтому их, надо, отполировать, бархатной наждачной бумагой. Как с снаружи, так и изнутри. Но это удобней сделать, открутив её, вместе с посадочным местом челнока.

- Механизм челнока. На фото 26, механизм, или блок челнока. Прежде чем настроить, необходимо разобрать и почистить. Винт, крепления Прижимной ленточной пружины. Прижимная ленточная пружина.

Винт крепления, корпуса челнока. Винт крепления, корпуса челнока. Шпульный колпачок. Толкатель челнока.

На фото 27, Откручен винт, крепления Прижимной ленточной пружины. На фото 28, эскиз, винтика, корпуса. Д7- это диаметр 7 мм.

Шаг точно про мерить не смог. На шагомере: шаг 1 много, а шаг 0,9 мало.

Снимаем, прижимное кольцо. На фото 30. Прижимное кольцо. Челнок в гнезде. Вытаскиваем челнок. Чистим его от грязи. И откладываем его в сторону. На фото 32, корпус, механизма челнока.

В корпусе, дорожка, по которой двигается, челнок. Сверху нитенаправительная пластина. На фото 33, корпус, вид снизу.

Притупляем фаски, на ните направительной пластине. На фото 34, толкатель челнока, на нём, конструктором, не предусмотрена, буферная пружина. Всё очищаем от пыли и грязи. Вставляем корпус, механизма челнока, на место. Закручиваем винты.

Красными линиями показаны места зачистки и шлифовки. Челнок, подчищаем алмазными надфилями, и шлифовальной бумагой. Желательно на войлоке, с каплей масла и пастой ГОЙЯ (она зелёного цвета) На красном, полукруге, притупляем, острые на ощупь, кромки. На полукруге, точим по всей длине, а не в одном месте. Ям быть, не должно. По этому полукругу, двигается верхняя нить.

Она идёт в натяг. И на любой, мало заметной раковине, может произойти обрыв, верхней нити. Вертикальную плоскость, точим, как сзади, так и спереди. Пятку опиливаем везде. Снимая фаску, с наружного диаметра, но только, в точке 'пятка', мы улучшаем поступление смазки на дорожку, по которой двигается челнок.

Наш челнок правоходный. На фото 36, показана задняя часть челнока. Заточку носика челнока, до острия иглы, на ощупь, производим, только с обратной стороны, челнока! Иначе, его придётся, выбросить. На фото 38 челнок от машины Чепель 30, толщина его дорожки 4,5 мм.

На фото 39 челнок от машины Чепель 30, ширина его дорожки 2,5 мм. Три челнока, с шириной дорожки:. Челнок слева – От машины Орша. Челнок в центре - от машин: Чайка или Подольск 142.

Справа – от машины класса 2 М. Но он, левоходный. Игла, из нижнего ноля, поднялась примерно на 1,5 – 2 мм. Если, при шитье толстого материала, игла затупится, на неё возрастёт нагрузка, по вертикали. Эта нагрузка, ложится на игловодитель. Его держит, только, вот этот винтик.

Поэтому, происходит сдвиг, игловодителя, по вертикали. Из-за этого, носик челнока, перестаёт захватывать верхнюю нить, с лыски иглы.

Вставляем, новую иглу. И ослабив винтик, на игло водителе, выставляем иглу, на пересечении с носиком челнока. Удерживая игловодитель, в этом положении, затягиваем винтик, на игловодителе. Как видно, по этим двум фото, писатель Зюзин А.

Игла осталась не подвижной, а челнок начал движение. Игла поднялась на 1,8 мм. А он предлагает убрать штифт, соединяющий толкатель челнока, с валом челнока, и уменьшить зазор, захода носика челнока, за иглу до 1 мм. В таком случае игла подымется только на 0,5 мм, и пересечётся носиком челнока. Я видел, уже много таких машин, выведенных из строя, такой переделкой. И вместо штифта, упёртый в вал, винт, с контргайкой.

Из - за этого, происходит поломка, тонкотелых кронштейнов! На фото 43, носик челнока в низу, а вверху выходной конец челнока. В таком положении, нитепритягиватель, вытягивает из челнока, верхнюю нить. Вот в этом положении, хорошо виден зазор, на выходном конце 0,3 мм.

На фото 44, показаны цифрами зазоры, на входе челнока, в момент сброса с челнока, верхней нити. Челнок машины Чайка 2, но главное приёмы, как и насколько, гнуть толкатель челнока.

Зазоры точно такие же, что для Чайки, что для Чепеля 30. Зазор между верхом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм. Выставив зазор № 1, зазор № 3, получается автоматически! Можно не проверять!. Зазор между концом буферной пружины и вертикальной полкой челнока должен быть - 0,3 мм. Зазор между внутренней беговой дорожкой челнока, и верхом изгиба буферной пружины, должен быть - 0,5 мм Выставляем зазор № 1. У нас допустим 2 мм.

Нам надо 1,5 мм. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.

А нам надо на 0,5 мм, не больше. При изгибе, челнок вытащить!. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока.

Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока.

Сжимаем.) Слегка можно отогнуть (подогнуть) конец буферной пружины. Вставить челнок и Проверить зазоры! На многих сайтах, по продаже деталей, по швейным машинам, Челноком называют шпульный колпачок. Это говорит о неграмотности населения.

Ведь ни кто, не называет Рулевое колесо - шиной - она ведь тоже, круглая. Или педаль стартера, педалью тормоза, у автомобиля. На фото 46, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка.

И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки. Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником!

Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить.

То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки. Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно. Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку!

Как на фото 46. Показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Вот, на что, надо обратить внимание:. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок.

Не должен иметь острых кромок!. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!

И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.

Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов! Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит.

Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке:. Берёмся за нить.

Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.). Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная регулировка нити, на шпульном колпачке! На фото 50, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде.

Он состоит:. Нажимная гайка. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё. Конусная пружина. Ось, регулятора верхней нити. Шайба с перемычкой. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.

Разделительная шайба. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Компенсационная пружина. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Он показан на фото 17 № 22.

Швейная Машинка Csepel 30 Отзывы

В перемычку № 5, давит стержень - толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. Тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались. На фото 51, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

Нажимная гайка. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё. Шайба с перемычкой. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.

Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Ось, регулятора верхней нити. Компенсационная пружина. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить.

Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. Пример: На фото 52, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано.

Швейная Машинка Csepel 30 Инструкция

То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 54. На фото 53, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать.

Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Ещё на 3,2 минуты.

Пока не появится строчка, как на фото 54. - На фото 54, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 55. На фото 55, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

На фото 56, показана шпулемоталка, машины Чепель 30. На фото 57, вместо лапки, установлено приспособление, для шитья кожи. Называется Ролик или Рольфус. Смазка маслом.

И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Сборка:. Ставим все крышки на место. Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Да и проехала я всего около 8 тысяч км. Инструкция к авто wv golf plus. А я вот думаю, что может просто я мало езжу на гольфике,? Сотрудники шутят, что при ТО заменили аккамулятор, а стало прохладно и он перестает нормально' тянуть'. Но с августа 2009 года проблем вообще не было с этим, а ездила так же.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия. № иглы Материал Сложений под лапкой № Нити СССР Импорт 65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777 75 Ситец 2-8 50 777 90 Х/Б 2-6 50-40 777 100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777 110 Тик (наперники) 2-6 40 777 120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777.

Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.

Делаем 10 стежков. Смотрим на строчку.

Выбираем в объявлениях швейную машинку Если у женщины есть желание самой творить красивую и стильную одежду для себя и членов семьи, ей необходимо купить швейную машинку. Это та техника, которая не только ускорит любимую работу, но и повысит качество готовых изделий. Люди, занимающиеся продажей швейных машинок, знают, что в обычных магазинах их стоимость неоправданно завышена.

Поэтому они предлагают свою технику через бесплатные объявления. Это позволяет им избавиться от дополнительных взносов и платежей, которые тем или иным образом ложатся на кошельки конечного потребителя.

Даже рекламой товаров занимается сайт. В интернете объявления о продаже швейных машинок характеризуются большим разнообразием. Здесь можно найти и обычную ручную машинку, и современную электрическую. В объявлениях бывают и специализированные машинки для вышивания или выполнения более сложных швейных операций. Отдельным пунктом здесь идут подержанные швейные машинки, которые уже давно считаются антикварными. В то же время их качество настолько высоко, что они до сих пор успешно шьют вещи любой сложности. Такая машинка переживет не одно поколение современной техники.